ジェンダーレスファッションが世界中に広がりを見せる中、東京のそれは独自のスタイルを生み出し、確立している。
もともと、体型やカルチャー的に海外より性差の少なかった日本という国は、ある意味ジェンダーレスファッションというジャンルの先進国と言える。つまり、ジェンダーレスはたぶん日本の得意分野。
2016awのバルムングは特に、”東京美学”があってこそのクリエーションだと思う。超ビッグシルエット、超ビッグシューズ、スクールユニホームのディテール、レース使い…どれも、海外の人にはない感覚やセンスの表れのように感じる。
As the neo wave of “genderless” fashion becomes more and more prevalent across the globe, Tokyo still manages to present it’s own singular version of the trend.
Japan hasn’t that much of a gap between body types and even gender types (in traditional clothing) like the Western cultures to begin with, so one could say that the country is a purveyor and catalyst for genderless fashion from the start.
For one of my favorite street fashion brands is Balmung, and for their 2016 AW collection, that Tokyo “genderless” singularity was out in full force. The silhouettes and shoes were mega sized, with details culled from Japanese school uniforms and capped with lace finishings. I see it as a kind of stoic chaos that fittingly represents Tokyo’s deep pool of juxtapositions.
上履きやローファーをストリート風に落とし込んだシューズや、大きなセーラーカラーは一見かわいらしい気もするけど、男性が着てもすごくしっくりハマっている。こういうバランス感覚が、バルムングはピカイチだ。
男性がスカートを履くとか、女性がマニッシュな服を着るとか、どっちがどっちに寄るとかそういう話ではもはやなくて、ジェンダーレスファッションという新しいジャンルの時代が到来している。その真骨頂を、バルムングの2016awコレクションに見た気がする。
Hachi, the designer, takes traditionally girly design elements like women’s penny loafers and sailor collars from the school uniform, and dresses up the men. But somehow the men appear comfortable in the clothes, wearing them like an iron armor, instead of like a shield to hide behind. It all takes me back to the days of Mikio Sakabe’s first round of putting men in sailor uniforms for the runway. Who would have thought that it would become a whole genre unto itself by now?
